伊朗，与你邂逅在最美的时光里 -pg电子游戏app

作者： 133人关注 2023-12-1 16:52

前言的一大美妙之处是相遇。在一次长途旅行中,我们会遇到很多很多人,但只会和少部分人成为朋友。
有一些人,可能和你待了足够长的时间,你们的关系却因分别而逐渐终止,像两条淡漠的线条,此生可能都不会再次相交。
有一些人,只是匆匆遇见,就匆匆别离,此后却一直保有联系,放佛这第一次只是媒妁之言时娇羞少女隔着门帘对俊朗少年的惊魂一瞥,之后还会携手共赴人生。
缘分如此随机,早一分晚一分,可能遇到的就是不同的人,经历不同的事情。缘分又如此确定,即使错过了一站又一站再一站,有些人,还会在下一站相遇。
感谢伊朗，感谢这次远行，我与中东从此相遇。旅行线路我在伊朗的旅行线路：
德黑兰 → 卡尚 → 伊斯法罕 → 亚兹德 → 色拉子 → 德黑兰 → 马什哈德 → 克尔曼 → 德黑兰 → 大不里士

德黑兰首都德黑兰城市景观：

德黑兰

自由塔像一条大裤衩：
自由塔是德黑兰的地标性建筑，位于德黑兰西边，紧挨梅赫拉巴际机场。塔高45米，广场占地5万平米，底层包括一个博物馆和一个电影院，旁边还有一个大型喷水池，还可以坐电梯到顶层俯瞰德黑兰全景。此外，建筑材料选用了2500块产自伊斯法罕的石，象征波斯帝国建国2500年。
自由塔是一个倒y型的高大建筑物，看起来像一条大裤衩。我们坐电梯来到大裤衩的顶端，发现它像所有高塔一样无趣，仅仅能够眺望一下德黑兰那些灰不溜秋的建筑。

站在自由踏上眺望德黑兰的城市建筑：原驻德黑兰大使馆：
我乘坐地铁到达原美国驻德黑兰大使馆。然而来的不是时候，并不让进。想来进去也无非是一些老旧的桌子、椅子和绞碎的文件——如果他们保持原貌的话——兴许还有一个烟灰缸，里面有未抽完的烟蒂。那扇铁门和那栋楼让人想起电影里逃离德黑兰的场景。围墙上面有很多涂鸦，还写着一些文字，比如 “down with usa”（打到美帝国）——很多年前我们似乎也有过类似的标语。有一幅自由女神骷髅像，让人忍不住为它的创意叫绝，还好围墙不够高，只够画半身像，自由女神高举的火炬都没画出来——如果画出来，真不知那高举的东西会是什么。

卡尚波斯老宅：
卡尚的布鲁杰迪宅院和塔巴塔巴伊宅院是两处有钱人的私人住宅，让人想到江南的那些园林。宅院内庭中央都有长方形水池，水池里还有一汪绿水。水池后是高大的带有穹顶的会客厅，穹顶和墙面上布满了各类精美的雕花装饰，纷繁的图案令人眼花缭乱。穹顶中心是蜂巢状的装饰，看起来极富美感，令人叹为观止。

艾哈迈德苏丹浴室：
艾哈迈德苏丹浴室位于卡尚（kashan），是非常漂亮的浴室，历史已有500多年，但内部装修带有鲜明的什叶派伊斯兰风格，穹顶和立柱上是复杂的几何图纹和蓝色花纹瓷砖。
艾哈迈德苏丹浴室与其说是一个澡堂子，不如说是一个高级会所。浴室内部看起来无比华丽，无论墙上的绘画、雕刻还是穹顶的设计，都给人无所不在的美感。我不懂建筑，看不出其中的门道，但是能强烈地感受到波斯匠人在建筑设计上对于每一个细节的用心。
整个浴室除了有大堂，还有各种大小不一的包房。每个房间正中央是一个泡澡的水池，环绕水池的外围是依次放着很多张床，据说洗完澡后客人就会躺在床上做按摩或者抽水烟。水烟缭绕中，家长里短也就开始聊上了。我的脑海这时正浮现出一群大老爷们儿围坐在水池边的床上，一边抽水烟，一边聊着谁家的儿子刚娶了一个漂亮媳妇儿、哪里出了一档破事、谁谁谁又发了一笔大财……这个澡堂其实就跟现在的茶馆咖啡厅一样，是那时波斯人重要的社交场所。他们真是蛮懂得享受生活的。
浴室进门的左边有楼梯通到房顶上。房顶的造型非常奇特，到处是土砖砌成的大小不一的凸起，就像一个个指向苍天的乳房。那些凸起四周都装着圆形的采光玻璃，不管太阳的位置如何变化，光线都能从各个角度照进浴室里。这样，浴室一天到晚都被照得很亮堂。真不知要如何脑洞大开才能想出如此绝妙的采光设计。

伊斯法罕伊玛目广场：
伊玛目广场中央有一个很大的喷水池，水从池子两边的水管里喷射出来，两两对称，组合成一道道连起来的拱形。池水呈现出蓝天的颜色。在第一道拱形水柱中央，出现了一条低矮的彩虹。广场旁边的清真寺倒映在池水里，呈现出晃动着的模糊的影。一群年轻人坐在池子旁闲聊。广场上很大部分被绿茵茵的草地所覆盖，草地上有一些花圃，人们三三两两地坐在草地上，悠闲地享受静默的午后时光。长方形广场的外围均匀地种着一些树。广场最外边是一圈水泥路面，不时有一辆漂亮的马车驶过，带给人一种历史错乱感。
伊玛目广场很大。它曾是仅次于天安门广场的世界第二大城市广场，后来 “越制”修建了一个比天安门广场还要大三倍的广场，它又无可奈何地坐到了老三的位置上。当然，这只是从体型上来说，如果论年龄，伊玛目广场无疑是三兄弟的老大，它也是其中唯一的世界遗产。广场四周的卡普宫、谢赫洛特芙拉清真寺、伊玛目清真寺以及环绕的大巴扎无不在述说着它的江湖地位，甚至花花草草都充满了历史底蕴。

夜晚伊玛目广场的喷泉：

伊斯法罕最好的酒店：
这家旅店叫abb hotel，阿齐兹说这是伊斯法罕最好的酒店。酒店的院子里绿树成荫，有着五颜六色的喷泉，一排排桌子置于灯光之下，穿着体面的有钱人围在桌边交谈，服务生忙碌地穿行于座席之间。
在酒店的庭院里转了一圈之后，我们坐在大厅等待。酒店大厅金碧辉煌，有着豪华的吊灯和光滑亮堂的地面，不少地方铺着红色地毯，大厅墙上挂着几幅波斯风格的人物画。我们坐在沙发凳上，凳子柔软舒适。大厅里坐着一些和我们一样等待的人，有的拿着手机在玩，有的三三两两在交谈，有的只是安静坐着。酒店大厅：

酒店庭院：

三十三孔桥：
三十三孔桥位于伊斯法罕，是市民们休闲的好去处。晚上的三十三孔桥亮起橘红色的灯火，有一种梦幻之美。桥面挺宽，两侧分别有一排三米左右高的墙，墙面上是一扇一扇的弧形门，有人坐在上面聊天或休息。
三十三孔桥分上下两层，下层有三十三个半圆形的桥洞，这正是三十三孔桥名字的来历。遗憾的是，我们来的这段时间扎因达鲁德河已经干涸。据说河水流淌的时候，桥孔倒映在水中，倒影和真实的桥洞就会形成一个个浑然闭合的金色的圆，非常漂亮。
走上桥，穿行在人流之中，就像一个现代人穿越到了古代的阿拉伯世界里。

在桥上休憩的女子：

哈柱桥：
哈柱桥也是位于伊斯法罕，是萨法维王朝阿巴斯二世时期的建筑杰作。哈柱桥架在扎因达鲁德河上，既有连通两岸的作用，还有拦水大坝的功能。跟三十三孔桥一样，这里也是市民们的休闲和社交场所。据阿齐兹介绍，这座桥的设计甚至比三十三孔桥更为用心，更能代表古代波斯无与伦比的桥梁建造艺术。
哈柱桥桥底的桥洞很具特色。哈柱桥有二十三个孔，每个桥孔都像一个包间。桥下比桥上更加热闹，人们聊天、打闹、嬉笑或沉思。站在桥孔中央望向对岸，每个桥墩中央的空隙就像一盏盏点燃的烛灯，悠悠地泛着红光。
哈柱桥有五个秘密，篇幅所限，这里不再展开叙述，感兴趣的朋友可以私下联系我交流。哈柱桥的桥洞：

阿里卡普宫：
阿里卡普宫是阿巴斯大帝寝宫，建于16世纪末期，位于伊斯法罕伊玛目广场的西面。阿里卡普宫是萨法维帝国阿巴斯大帝的寝宫，不知是不是因为年久失修成了危房，阿里卡普宫外面搭着讨厌的脚手架，让人顿时减去了想要参观的兴致。要不是想要上去俯瞰一下整个伊玛目广场，我真的不会买票进去。这差点成了一件抱憾终生的事情。当进入位于顶楼的阿巴斯大帝的私人音乐厅，就会立刻觉得值回票价，甚至单是冲着这个音乐厅来到伊斯法罕，都是值得的。音乐厅的天花板以及四周的墙壁，分布着好多个类似清真寺大门上方的蜂窝，只是每个窝巢都镂空雕刻着各种各种的乐器图案，设计精巧，极富艺术美感，令人称绝。整间屋子都是一个巨大的共鸣腔，想来音响效果也应该不错。有个波斯男青年真的就在大厅中央扯开了嗓子，浑厚的声音响彻整间阁楼。如果我的五音能全三个，真想跟他对唱一曲。
我站在音乐厅里面，想象着阿巴斯大帝带着妻妾儿女聆听宫廷乐师演奏的场景。一代雄主的他，内心也给了音乐温柔的一隅。
阿里卡普宫的音乐厅：

阿里卡普宫里还可以看到一些残留的壁画，其中有两幅宫廷美女图保存最为完好。左边的女子穿着一身红装，披着一件绿色披风；右边的女子长发披肩，并没有戴头巾，手里好像拿着一顶帽子，不知在做什么。两位女子都婀娜多姿，体型富态，应该是当时的标杆型美女。

四十柱宫：
四十柱宫位于伊斯法罕伊玛目广场附近，是萨法维王朝阿拔斯二世接见外国使节的地方。宫殿本身只有只有20根木头柱子，只是因殿前喷水池的倒影，才叫四十柱宫。大殿内有多幅大型壁画，反映的是萨法维皇家狩猎和日常生活等情景。
下图为四十柱宫内景，非常大气宏伟。

四十柱宫里面的壁画：

伊斯法罕大巴扎：
市场是一个城市的心跳。对我来说，如果没有逛当地的市场，就像没有来过这个地方一样。不管是菜市场还是水果市场，那里的叫卖声、吆喝声、讨价还价声，让我感觉到这是一个活着的城市。
伊朗的巴扎就是一个振奋人心的市场。伊朗几乎每个城市都有大巴扎，巴扎里最是充满生活气息。伊斯法罕的大巴扎环绕伊玛目广场而建，巴扎里有卖手工艺品的、金银珠宝的、干果杂粮的、各色香料的、衣服鞋子的，甚至还有人开起了餐馆和茶铺。伊斯法罕巴扎很长很大，估计连当地人都会逛晕，所以他们将偌大的一个巴扎分成了好几个区：金银首饰区、瓷器区、香料区、地毯区……各色人等穿行在巴扎中，一派人声鼎沸的景象。
走进伊斯法罕大巴扎就像进入一条蟒蛇的腹中，很难再出来。成千上万家店铺分布在巴扎里，就像一个线下淘宝，几乎能买到你需要的任何东西——事实上，更多时候都是买到你并不需要的东西。精美的伊朗瓷器、波斯风格细密画、各色传统手工艺品琳琅满目，让人目不暇接，真想提着几个麻袋把它们通通扛回家去。波斯手工地毯成堆成堆地放着，还有一些挂在店铺的墙上，从地毯上华美复杂的图案可以看出，它们皆是镇店之宝。地毯做工细腻、精妙绝伦，难怪那么一小块都会卖很好的价钱。地毯上的图案从飞禽走兽、花鸟虫鱼到宗教图腾，无所不包。

巴扎里卖的精美的水烟壶：

精美的碟子、钟表：

精美的瓷器：

精美的钟表：

亚兹德亚兹德地处沙漠边缘，是我目前到过的最热的伊朗城市。这里夏天的气温能达到五十度，现在还不是最热的时候。四十度的天气我就会待在空调房里不敢出门了，五十度简直会把人整个融化掉，真不知没有空调的古代波斯人是怎么活下来的。
其实他们还真有空调，并且还是完全不耗电节能又环保的大自然空调。整个亚兹得老城就是一个大的空调系统，其中有很多风塔建筑，民居都有地下室。风塔的功能就是通风，然后把招进来的风引入地下室。虽然外面很热，地下室里面因为有天然空调的风，随时都很凉快。

早上，我一个人走在亚兹德老城的巷道里，独自感受着那份远古的苍老。巷道两边是高高的土墙，有时会经过一个拱顶。土墙另一边是古老的民居。一辆白色小轿车停在一户人家门前，就像一个不应景的机械怪物。偶尔有一个穿着黑纱的女子突然出现在小巷的拐角处，然后又消失在幽暗的廊洞里。巷子里没有地标，对我来说就是个城市迷宫。我索性放逐自己迷失在纵横交错的巷道中，迷失在异国那段古老的岁月里。

亚兹德是伊朗拜火教的中心。拜火教其实是伊斯兰教徒对琐罗亚斯德教的贬称，就像东南亚不少国家信奉的上座部佛教被称作小乘佛教一样，多少带着点不尊之意。琐罗亚斯德教曾是波斯帝国的国教，并且当时的很多中东国家都信奉。它最著名的标识是法拉瓦哈。琐罗亚斯德教也被称作“祆教”，注意，那个字念“仙”而不是“妖”，更不是“穿着棉袄洗澡”的“袄”。这个宗教还跟我们熟悉的明教有些渊源。教徒们死后会举行天葬。我所知道的就这么多了。
琐罗亚兹德教的火种至今依然保存在亚兹得的两处火庙里。其中有一处位于山丘的一个岩洞里。虽然保存着圣火，这座山却并没有奥林匹斯山那么出名，它甚至都没有一个名字，旅行者提起它时只是称其为“卡维尔盐漠的一座山丘”。

这座山丘就是伊朗著名琐罗亚兹德教圣地，位于亚兹德西北 70公里处的卡维尔盐漠里。进入火庙需要脱鞋。火庙有两扇铜质的大门，门上的人据说就是琐罗亚兹德。火庙建在岩洞里，岩壁呈现出红色或者灰黑色。人工修建的墙壁一侧挂着几幅画像，其中有一幅是法拉瓦哈。火庙正中央是祭坛，不过祭坛上的火是熄灭的，想必每年六月份残存的信徒来此举行宗教活动的时候才会点燃。岩壁上有一个凹槽，里面立着一个金属架子，架子顶部燃着三束火苗。火苗呈现三角形分布，燃烧得恬静安然。虽然外面非常酷热，里面却很清凉。

哈尔纳克村：
哈尔纳克村是亚兹德附近的一处古村落，已有上千年历史，不过现在几乎是一片废墟。整个村落几乎是用泥土砌成，就像一处露天蚁穴。虽然已经破败，但还是能够依稀辨认出波斯风格的穹顶、一扇一扇的窗户以及一条一条街道，有些屋舍还有残存的木门。废墟中矗立着一座保存完好的砖塔，算是这个古村落的地标性建筑了。看起来，这完全是一个死亡之村，但仍然是有几株石榴树在昭显着生命迹象。石榴树上结着一些红透了的果子，虽然零零点点，却也足够安慰一座土黄的废墟了。

鸽子塔：
这座鸽子塔位于梅博德，它真是极有意思，外表看上去就像一座圆筒形的谷仓，完全猜不到这是给鸽子们修建的集体宿舍。不过进到里面，马上就会看出这是给鸽子居住的规划整齐的住宅区。只见墙上密密麻麻地分布着方形的巢穴，每个巢穴差不多大小，分布均匀且有规律。鸽子塔里面有特意修建的盘旋而上的楼梯，共有三层，可以爬山去观察上面的每一个巢穴。
鸽子塔的设计别具匠心，老鹰飞不进来，蛇也钻不进去，对于鸽子来说，完全是一个适合蜗居的场所。据说这座鸽子塔能够同时容纳两万五千只鸽子，可如今连一片鸽子毛都看不到。我试着想象了一下两万多只鸽子同时居住在里面的盛况。且不说两万多声“咕咕”齐鸣会把人吵得天旋地转，单是那无所不在的鸽子粪就会把人熏得天昏地暗。这也确实是一个粪坑，那时的人会把鸽子粪收集起来当做肥料。
据说伊朗境内的鸽子塔有上万座，就算一座里面只有一千只鸽子，全国就有一千万只，真不知当时哪来那么多。波斯叫“鸽子国”好了。
鸽子塔外部：

鸽子塔内部：

色拉子
粉红清真寺：
粉红清真寺位于色拉子，在我所见的清真寺里，它不算大，但很精致。像其他清真寺一样，它有着漂亮的穹顶，地上铺着一块一块拼接起来的地毯。地毯以大红为底色，上面绣着各种花纹。进门左边的墙上镶嵌着一排彩色的玻璃窗，窗户上有各种各样的图案。
早晨温暖的阳光透过玻璃窗斜射进来，在大红地毯和雕花石柱上投下梦幻的光和影。光影交织成一个缤纷的色彩空间，绚丽动人，放佛是特意营造的梦境。游人在色彩空间里移动，光线图案印在了他们的脸和衣服上。从清真寺里光线暗淡的角落看过去，感觉他们正置身在海市蜃楼里——漂亮的东方公主转动着裙摆，光影也随之舞动起来。有人趴着，有人躺着，有人靠着，有人跪着。有黑纱，有全红，有长裙披肩，有牛仔t桖。
作为一个宗教场所，粉红清真寺看起来并不庄严肃穆，也不让人心生敬畏。它显得平易近人，充满柔情。设计者只是简单地利用了早晨的太阳光线和彩色的玻璃图案，就营造出了一份动人的美丽，就像一个高明的画家，寥寥几笔，人物已然栩栩如生。它的创造者肯定具有超凡的智慧和柔软的内心。我甚至怀疑设计者是位女性。

波斯波利斯：
波斯波利斯是古代波斯帝国的都城，位于色拉子五十多公里外，在大流士大帝时期开始建造。伊朗历史上出了三位非常厉害的君王：居鲁士大帝、大流士大帝、阿巴斯大帝，就跟我们的秦皇汉武唐宗宋祖一样，都是影响历史的狠角色。像古今中外所有伟大的帝王一样，大流士穷兵黩武，帝国版图跨越欧亚非三大洲，建立了当时世界上最强大的国家。他从抢回大量财宝和美女，用于修建宫殿和供自己享乐。几百年后，亚历山大大帝攻陷了他的都城、抢回了宝物、焚烧了宫殿。只剩眼前的一地废墟。
这不是我的国家、我的历史，我用不着伤心感怀，发古之幽情。我只是震惊。那万国门上的两个巨大石雕，曾经威慑着所有的到访者；那万国朝拜的浮雕，曾经宣扬着多大的帝国威仪；那一根根残留的石柱，曾经支撑着华美的殿堂。而如今，它只是荒山下的一座废都。

哈菲兹墓：
色拉子有一位杰出的抒情诗人叫哈菲兹。哈菲兹之于伊朗，就跟普希金之于俄国，李白之于中华一样。每个俄国人都知道“假如生活欺骗了你”，每个中国人都会念“窗前明月光”，同样，哈菲兹的诗歌在伊朗也是家喻户晓。有一句话是这么说的：除《古兰经》外，每个伊朗人家里都有一本哈菲兹诗集。这句话还有后半句：即使家里没有《古兰经》，也一定会有一本哈菲兹诗集。
我怀着无比仰慕的心情坐了大老远的车来到了哈菲兹墓园里。这其实是一个漂亮的花园，哈菲兹墓就在里面一座八角凉亭里。这是一座大理石石棺，墓碑上面刻着哈菲兹的一首抒情诗。八角凉亭周围的树木长得郁郁葱葱，几株红花点缀在绿意葱茏中，像海菲兹的诗歌般活泼生动。哈菲兹墓园：

马什哈德康村：
康村位于马什哈德以西45公里处，是一座伊朗传统村落，约有100多年历史。
康村依山而建，有着破落的房舍和老旧的石道。房屋大多是由碎石块和土砖垒建起来的，以圆木作为房梁和支架，用的是木质门窗。有些人家是两层楼房，二楼阳台全是木头搭建，看起来随时都能一脚踏空。这些房屋跟我在伊朗其他地方看到的都不太一样。与其说它是一座伊朗传统村落，倒不如说它更像中国的一个小山村。
我沿着石梯向上攀爬，直到整个康村尽在我眼底。天空突然飘起了微雨，不多时整个村子笼罩在一片雾蒙蒙之中。山坡上有一些绿树，乏力地围着村落生长，四周荒凉一片。我确实也不能再看出更多的美来，胡乱拍了几张照片就往回走。

克尔曼巴姆古城堡：
巴姆古城堡位于克尔曼以南，占地约44公顷。巴姆古城堡对外国人收取的门票是15万里亚尔，本地人只需要2万里亚尔。这是世界上最大的风干土坯建筑，有2500年的历史。遗憾的是它在2003年毁于一场地震，死亡近三万人，如今已无人居住。穿行在依稀可辨的街道上、院子里，四周的断壁残垣令人唏嘘不已。

伊朗归来，不看清真寺伊朗有很多精美的清真寺。在会有博物馆审美疲劳，在有海滩审美疲劳，伊朗的清真寺虽多，我却没有产生审美疲劳。各种各样的清真寺变着花样取悦着旅行者的眼睛，让它时时维持圆鼓鼓的状态。
每当夜幕降临，清真寺亮起灯光，恬静地躺在漆黑的天幕底下，如梦似幻，有如神迹。在我看遍了黎巴嫩、约旦、、也门、的清真寺之后，我依然觉得，伊朗的清真寺是最漂亮的。

来到清真寺门口，抬头就能看到蜂窝状的门廊拱顶，呈对称分布，非常华丽。每个窝巢里都有着错综复杂的用釉砖镶嵌的精美图案。穹顶下方就是正门，有些清真寺的正门上可以看到用漂亮的波斯文书写的诗文。
伊朗的很多清真寺内部都悬挂着华丽的大吊灯，地面铺着漂亮的波斯地毯，墙壁上要么画着精美的图案，要么全部由细小的各种颜色的玻璃片拼接而成。